Ο δύσκολος δρόμος…/ The hard way…

For English text scroll down…

Το βινύλιο αυτό είναι ίσως περισσότερο ταλαιπωρημένο και από το Bosendorfer που χρησιμοποιούσε η όπερα της Κολωνίας για τις πρόβες και το οποίο από λάθος(!) στήθηκε για την συναυλία του Keith Jarrett στις 24 Ιανουαρίου του 1975. Έτσι το πολύτιμο αυτό δώρο του φίλου Αλέξη Δαμίγου αντιδρά με γκρίνια ακόμα και στο ευγενικότερο άγγιγμα της διαμαντένιας βελόνας του εξαιρετικού πικάπ μου.  Όμως η μουσική που προκύπτει μέσα από αυτόν τον “αγώνα” –αγώνα που περιλαμβάνει και την ολονύκτια προσπάθεια των τεχνικών να καταφέρουν να συνεφέρουν στοιχειωδώς αυτό το Baby Grand αλλά και της οργανώτριας Vera Brandes να πείσει τον μεγάλο μουσικό να εμφανιστεί – είναι μαγική. Μουσική που αγγίζει την ψυχή και έχει καταστήσει το The Koln Concert ίσως το κορυφαίο από τα (αμέτρητα) αριστουργήματα της μουσικής ιδιοφυίας του Keith Jarrett  αλλά και το πλέον πολυπουλημένο solo πιάνο άλμπουμ στην ιστορία της μουσικής!

To Chateau Musar είναι και αυτό ταλαιπωρημένο. Και μάλιστα σε ασύγκριτα σκληρότερο επίπεδο σε σχέση με τα  παραπάνω. Εβρισκόμενο στην κοιλάδα Bekaa έχει νιώσει στο πετσί του όλη την ταραχώδη σύγχρονη ιστορία του Λιβάνου, με τον ιδρυτή του Serge Hockar να έχει γλυτώσει από θαύμα μετά  από τον βομβαρδισμό του γειτονικού στο γραφείο του  κτιρίου στην Βυρηττό· αλλά και το κτήμα να μην έχει παράξει δύο φορές κρασί αφού την μία τα μπλόκα του στρατού του Ισραήλ εμπόδισαν τα σταφύλια να φτάσουν στο οινοποιείο πριν οξειδωθούν ενώ την άλλη τα άρματα κατέστρεψαν ένα σημαντικό μέρος του αμπελώνα. Όμως και σε αυτή την περίπτωση η μουσική –αυτή τη φορά η οινική- είναι εξίσου μαγική.

 Το Chateau Musar Blanc 2018 είναι ένα blend των αρχαίων ποικιλιών Obaideh και Merwah που καλλιεργούνται στα 1400μέτρα. Οι αποδόσεις κυμαίνονται στα απίστευτα 10-20hl/ha ενώ το κρασί παραμένει σε βαρέλι για 9 μήνες, με την κυκλοφορία του να έρχεται 7(!) χρόνια μετά τον τρύγο. Έτσι το 2018 αναμένεται να κυκλοφορήσει συντόμως και να γοητεύσει με το εκρηκτικό, υπέρπυκνο άρωμα κίτρινων φρούτων, βανίλιας, λιβανιού και δέρματος. Όσοι θέλουν φρεσκάδα ας στραφούν αλλού μιας και αυτό το μεγάλο λευκό προσφέρει ένα προφίλ που βρίσκεται εγγύτερα σε ένα Νυχτέρι, με το flavor καρπών και ζαχαρωμένου ανανά να μένει για πάντα στο μυαλό συνεπικουρούμενο και από την εκπληκτική οξύτητα.

Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από τον “εύκολο δρόμο”, η πεποίθηση ότι όλα τα σπουδαία πράγματα μπορούν να προκύψουν μόνο μέσα από μεγάλους αγώνες συνήθως αντιμετωπίζεται με ένα ειρωνικό μειδίαμα. Υποθέτω και με ένα ποτήρι Μαλαγουζιά  και την Taylor Shift στο streaming…

---

This vinyl is perhaps in worst shape than even the Bosendorfer used by the Cologne Opera for rehearsals and which by mistake(!) was set up for Keith Jarrett’s concert on January 24, 1975. So this precious gift from my friend Alexis Damigos reacts with a niggle to even the gentlest touch of the diamond stylus of my excellent turntable. But the music that emerges from this «struggle» – a struggle that includes the overnight effort of the technicians to made this Baby Grand sounding decent as well as that of the organizer Vera Brandes to convince the great musician to appear – is magical! Music that touches the soul and has made The Koln Concert the most memorable (among countless others) masterpiece of Keith Jarrett’s musical genius and the best-selling solo piano album in music history!
Chateau Musar has also suffered, actually at an incomparably harder level. Located in the Bekaa Valley, it has experienced all of Lebanon’s tumultuous modern history, with its founder Serge Hockar miraculously surviving from the bombing of the adjacent to his office building in Beirut. In addition, country’s iconic winery has missed two vintages, the first because the roadblocks of the Israeli army prevented the grapes from reaching the winery before they oxidized and the second because the tanks destroyed a significant part of the vineyard. But in this case too, the music – this time the wine music – is just as magical.
Chateau Musar Blanc 2018 is a blend of the ancient varieties Obaideh and Merwah grown at 1400 meters. Yields are incredibly low (10-20hl/ha) while the wine remains in barrel for 9 months, with its release coming 7(!) years after the harvest. So in 2018 it is expected to be released shortly and to seduce with its explosive, concentrated nose of yellow fruits, vanilla, incense and leather. Those looking for pleasing fruitiness should look elsewhere, as this great white offers a profile closer to a Nychteri, with fruit and candied pineapple flavors lingering in the mind, aided by amazing acidity.
In an era characterized by the «easy way» of doing things, the belief that greatness can only come about through struggling and suffeing is usually met with a sneer. And I suppose with a glass of Malagouzia and Taylor Shift on streaming…

Χρονικό Οινοκριτικής #60: Αχαιών Οινοποιητική, Laura Nera 2022 / Wine Critic Chronicle #60: Achaion Winery, Laura Nera 2022

For English text scroll down…

Βαθμολογία: * * *  

Η Μαυροδάφνη έχει αναδειχθεί ως μια από τις πιο σπουδαίες ελληνικές ποικιλίες και παρόλο που δεν έχει (αδίκως) κάποια δική της ΠΟΠ πέραν των γλυκών, διαπρέπει στις ξηρές οινοποιήσεις.

Φυσικά και ως μια πληθωρική και “σκοτεινή” αρωματικά ποικιλία αγαπά το βαρέλι, ωστόσο προσφέρει και απίθανες cuvee δεξαμενής, με το Laura Nera να είναι ίσως η πλέον εμβληματική εξ αυτών.

¨Έχοντας σαν πηγή την ζώνη μεσαίου υψομέτρου (450μ) των πλάγιων της Αιγιάλειας η Μαυροδάφνη αυτή διαθέτει ένα ανοιχτό, πορφυρό χρώμα και μια μύτη που σιγά -σιγά αποκαλύπτει μαύρο μούρο, δαμάσκηνο, μαύρο σταφύλι, σταφίδα και λίγες βοτανικές νότες.

Το στόμα έρχεται σαν αρμονική συνέχεια και χαρακτηρίζεται ως μέτριο σε σώμα, ενώ η αίσθηση του είναι βουτυράτη. Τα αρώματα της μύτης επαναλαμβάνονται στο flavor ενώ οξύτητα, γλύκα και τανίνες βρίσκονται σε απόλυτη ισορροπία. Επιπρόσθετα το Laura Nera εκμεταλλεύεται το χάρισμα της ποικιλίας να προσφέρει δύναμη και καλή δομή ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού αλκοόλ, οπότε το αποτέλεσμα είναι και αέρινο.

Μια κλειστή τουλίπα με μέτριο όγκο όπως το Stolzle Exquisit White 42cl  και οι 13-15^οC θα προσφέρουν την καλύτερη αρμονία, ενώ το μοσχαρίσιο συκώτι, το κοκκινιστό κοτόπουλο, οι μπάμιες αλλά και οι πίτσες το καλύτερο pairing.

Το 2022 είναι μια εξαιρετική χρονιά για το Laura Nera, γεγονός που καθιστά την σχέση ποιότητας/τιμής του –το κρασί κοστίζει 10€ στο ράφι!- ακόμα πιο απίστευτη. Μια πανέμορφη Μαυροδάφνη που με σχεδόν καθημερινή τιμή χαρίζει μια σχεδόν εορταστική πολυπλοκότητα!

---

Score: * * *  

Mavrodaphne  has emerged as one of the most important Greek varieties and although it does not (unfairly) have any PDO of its own beyond those for sweets, it excels in dry vinifications.

Of course, as an exuberant and «dark» aromatic variety it loves the barrel-ageing, but offers incredible inox-cuvees as well, with Laura Nera being perhaps the most iconic of them.

Sourcing from the medium altitude  zone (450m) of Aigialeia slopes, this Mavrodaphne  has a light, purple color and a nose that slowly reveals black berry, plum, black grape, raisin and a few botanical notes.

The mouth comes as a harmonious continuation and is characterized as medium in body and buttery on the sensation. The aromas of the nose are repeated in the flavor, while acidity, sweetness and tannins are in absolute balance. In addition, Laura Nera takes advantage of the variety’s virtue to offer strength and good structure even in low alcohol levels, so the result is airy and delicate too.

A medium size tulip-shaped glass like Stolzle Exquisite White 42cl and 13-15^oC will offer the best harmony, while a beef liver, a braised chicken, an okra dish with tomato and even a plain pizza the best pairings.

2022 is proved a generous vintage to Laura Nera which makes its value for money (the wine costs €10 on the shelf!)  even more amazing. A beautiful Mavrodaphne that at an almost every day price gives an almost festive complexity!

Γαία Οινοποητική: 0,1,1,2,3,5,8,13,21,Optimus!/ Gaia Winery: 0,1,1,2,3,5,8,13,21,Optimus!

image: Popi Wallick

For English text scroll down…

30 χρόνια γιορτάζει φέτος η Γαία, η οινοποιία των Γιάννη Παρασκευόπουλου και Λέοντα Καράτσαλου η οποία ευθύνεται για όλες –εντάξει, για σχεδόν όλες!- τις μεγάλες εγχώριες επαναστάσεις που έλαβαν χώρα έκτοτε.

Αυτή η γιορτή αποτέλεσε μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την κυκλοφορία ενός ακόμα επαναστατικού κρασιού, που αποτελεί τον προάγγελο της επόμενης εποχής για το Αγιωργίτικο και την σημαντική οινοπαραγωγική περιοχή της Νεμέας.

Το Optimus 2021 εν πρώτοις φαίνεται σαν ένα ακόμα premium κρασί, όμως από πίσω του κρύβει έναν 20χρονο αγώνα κλωνικής επιλογής που με πρωτεργάτη τον φυτωριούχο Κώστα Μπακασιέτα σαν αποτέλεσμα είχε την εύρεση των πλέον ενδιαφερόντων κλώνων του Αγιωργίτικου, την επιλογή των καλυτέρων εξ αυτών τον καθαρισμό τους από ασθένειες  και τον πολλαπλασιασμό τους ώστε να είναι διαθέσιμοι στους αμπελουργούς.

Ο πρώτος διαθέσιμος εξ αυτών ακούει στο σχεδόν …φοβιστικό όνομα 001VNB και αποτελεί την βάση για το Optimus, μιας και η Γαία υπήρξε από την αρχή υποστηρικτής και συνεργάτης σε αυτήν την προσπάθεια.

Προφανώς το ερυθρό αυτό αποτελεί μια single vineyard cuvee βασισμένη σε αμπέλια που υποθέτω ότι δεν είναι και μεγάλα σε ηλικία, έστω και η σύντομη επίγευση που συνήθως χαρακτηρίζει τα young vines κρασιά διόλου δεν είναι παρούσα εδώ! Ίσως σε αυτό συνεισφέρει και η γενναιόδωρη τζούρα από το βαθύχρωμο, ηδονιστικό και τρομερά στιβαρό Βερτζαμί που συμπληρώνει το blend.

To Optimus 2021 ( * * * ½  ) δανείζεται στοιχεία και από τα δύο τόσο στην μύτη όσο και στο στόμα. Τα χαρακτηριστικά αρώματα αποξηραμένου εστραγκόν –το νο1 τυπικό άρωμα της ποικιλίας κατά την γνώμη μου!- και την οξύτητα από το Αγιωργίτικο αλλά και τα βαριά ανθώδη αρώματα ιβίσκου καθώς και τις άφθονες τανίνες από το Βερτζαμί. Προσθέσετε εδώ το σχεδόν Χιλιάνικο flavor κασσίς αλλά και τον απίθανο τρόπο διαχείρισης του βαρελιού στον οποίο η Γαία μας έχει συνηθίσει –έστω και αν αυτό μοιραία παρουσιάζεται ακόμα αχώνευτο- και βρίσκεστε μπροστά σε ένα κρασί που χωρίς δυσκολία θα μπορούσε να είναι το τέλος και όχι η αρχή του δρόμου!

Διακοσμημένη με την ακολουθία Φιμπονάτσι –σύμφωνα με την οποία κάθε επόμενος αριθμός είναι το άθροισμα των 2 προηγουμένων- είναι η ετικέτα του Optimus. Η Γαία είχε στο μυαλό της τον Χρυσό Κανόνα και την αρμονία με την οποία είναι συνδεδεμένη, όμως προσωπικά θα ερμήνευα αυτή η ακολουθία ως μια αποτύπωση του επόμενου (ρηξικέλευθου) βήματος της που πατά πάνω στην εμπειρία αλλά και την παράδοση των προηγούμενων!

---

Gaia, the winery of Yiannis Paraskevopoulos and Leon Karatsalos which is responsible for all – ok, almost all! – of the great domestic revolutions that have taken place during the last 30years, celebrates its (you guess it!) 30^th anniversary.

This celebration was a first-class opportunity for the release of another revolutionary wine, which is the harbinger of the next era for Agiorgitiko and the important wine-producing region of Nemea.

At first glance Optimus 2021 looks just like another premium wine, but behind it hides a 20-year struggle-clonal selection led by nurseryman Costas Bakasietas, which resulted in finding the most interesting clones of Agiorgitiko, selecting the best of them, free them from diseases and multiply them in order to make them available to winegrowers.

The first available of these clones goes by the almost…scary name 001VNB and is the basis for Optimus, since Gaia has been a supporter and partner in this effort from the beginning.

Obviously this red is a single vineyard cuvee based on vines that I guess are not very old, despite the fact that the short aftertaste that usually characterizes the “young vines” wines is not present here at all! Perhaps this is also contributed by the generous pinch from the deep-colored, hedonistic and tremendously robust Vertzami that has been used in the blend.

Optimus 2021 ( * * * ½ ) borrows elements from both of them on the nose and palate. The characteristic aromas of dried tarragon – the #1 typical aroma of the variety in my opinion! – and the acidity from Agiorgitiko but also the heavy floral aromas of hibiscus as well as the abundant tannins from Vertzami. Add here the almost …Chilean cassis flavor and the exemplary  way of oak management to which Gaia has accustomed us – even if at this stage the wood is inevitably disintegrated- and you are in front of a wine that without difficulty could be the end rather the beginning of the road!

Decorated with the Fibonacci sequence – according to which each subsequent number is the sum of the previous 2 – is Optimus’ label. Gaia had in mind the Golden Rule and the harmony with which it is connected, but personally I would interpret this sequence as an imprint of the winery’s every (groundbreaking) step that is based on the experience and the tradition of the previous ones!

Μια τζούρα από Δομοκό…/ A drop of Domokos…

Source: VTria.gr

For English text scroll down…

Αν και ο Δομοκός δεν χαρακτηρίζεται από  την έντονη οινοποιητική δραστηριότητα εν τούτοις έχει αποδείξει το δυναμικό του terroir του. Ένα από τα λίγα οινοποιεία της περιοχής είναι αυτό της οικογένειας Γκανή, με τον τέταρτης γενιάς Βάιο Γκανή να βρίσκεται στο τιμόνι. Όχι μόνο του οινοποιείου αλλά και του τρακτέρ με το οποίο καλλιεργεί τον βιολογικό αμπελώνα του που βρίσκεται σε υψόμετρο 150-250μέτρων και εκτείνεται σε 75 στρέμματα!

Πρόσφατα είχα την ευκαιρία να δοκιμάσω 3 ετικέτες από την μικρή του γκάμα, αρχής γεννωμένης από το Arx Rose 2022 ( * ½ ). Αυτή η σύμπραξη Cabernet Sauvignon και Ροδίτη δεν διαθέτει ούτε μεγάλη ένταση στα αρώματα αποξηραμένων λουλουδιών και πετροκέρασου αλλά ούτε και μεγάλη συμπύκνωση. Το ροζέ αυτό βέβαια είναι ισορροπημένο και αποφεύγει την τανική επίγευση, ωστόσο χάνεται γρήγορα μέσα στο στόμα.

Εντελώς διαφορετική η εικόνα στην περίπτωση του Μυθικού Βασιλείου 2019 ( * * * ). Αν και η μπροστινή ετικέτα αναγράφει τον χαρακτηρισμό Orange και η οπίσθια μιλά για μηνιαία παραμονή με τα στέμφυλα, το κρασί δεν υποστηρίζει τέτοιους ισχυρισμούς. Προερχόμενο από το ερυθρωπό σταφύλι  Ροδίτης Αλεπού θα είχε σχεδόν κόκκινο χρώμα και όχι το χρυσαφένιο που στολίζει το ποτήρι και το οποίο με αναγκάζει να το δω σαν απλώς μια βαρελάτη cuvee. Ως τέτοια είναι πυκνή και εκρηκτική στα αρώματα λιβανιού, καπνού και ζαχαρωμένων κίτρινων φρούτων αλλά και σχεδόν πλούσια σε σώμα. Η οξύτητα φέρνει το στυλ πιο κοντά σε αυτό μιας βαρελάτης Σαντορίνης ενώ οι ανεπαίσθητες τανίνες  προσθέτουν επιπλέον πόντους επίγευσης.

Το Τέσσερις Πύλες Ερυθρό είναι ένα μονοποικιλιακό Cabernet Sauvignon από αμπέλια που αγγίζουν την 20ετία. Η εσοδεία του 2019 ( * * ½ ) ωριμάζει για τουλάχιστον 1 ½ χρόνο σε βαρέλι και φιάλη και διαθέτει ένα τέλεια ωριμασμένο όσο και πυκνό φρούτο στην μύτη. Μέσου βάρους, διαθέτει από την αρχή ως το τέλος έναν ξηρό χαρακτήρα αλλά και μια τανική δομή που απαιτεί 1-2 χρόνια παλαίωσης. Το αλκοόλ του είναι πιο γενναιόδωρο από ότι το 13,5% στην ετικέτα σε αφήνει να υποθέσεις και μάλιστα κάνει αισθητή την παρουσία του στο τελείωμα. Η εσοδεία του 2020 ( * * ½ ) από την άλλη είναι λιγότερο άτονη και πυκνή, τονίζοντας  την φυτική διάσταση της ποικιλίας. Ρεφάρει όμως με περισσότερη φρεσκάδα και στρογγυλάδα στο στόμα, καλύτερες τανίνες αλλά και πιο ραφιναρισμένη οινοποίηση.

---

Although Domokos is not characterized by intense winemaking activity, it has nevertheless proven the potential of its terroir. One of the few wineries in the area is that of the Ganis family, with the fourth generation Vaios Gani at the helm. At the helm not only of the winery but also of the tractor with which he cultivates his organic vineyard which is located at an altitude of 150-250 meters and extends over 7,5ha.

I recently had the opportunity to try 3 labels from his small range, starting with Arx Rose 2022 ( * ½ ). This Cabernet Sauvignon and Roditis blend has neither great intensity in the dried flowers and stone cherry aromas nor great concentration. Nevertheless it offers good balance and avoids the tannic astringency, but it quickly disappears in the mouth.

The picture is completely different in the case of Mythic Kingdom 2019 ( * * * ). Although the front label bears the Orange designation and the back label speaks of a month’s infusion with the skins, the wine makes no such claims. Derived from the reddish grape Roditis Alepou, it would be almost red in color if treated in such way, so its gold appearance makes me see it as just a cask-matured cuvee. As such it is dense and explosive in aromas of incense, smoke and candied yellow fruits but also almost full bodied. The acidity brings the style closer to that of a Santorini cask while subtle tannins add extra aftertaste points.

Tesseris Pyles Erythro is a single-varietal Cabernet Sauvignon from vines that reach 20 years of age. The vintage 2019 ( * * ½ ) matures for at least 1 ½ years in barrel and bottle and features a perfectly ripe and dense fruit on the nose. Medium weight, it has a dry character from start to finish but also a tannic structure that requires 1-2 years of cellaring. Its alcohol is more generous than the 13.5% on the label lets you assume and even makes its presence felt on the finish.

The vintage 2020 ( * * ½ ) on the other side, is less expressive and dense, emphasizing the variety’s herbal dimension. However, it counterbalances with more freshness and roundness in the mouth, more refine tannins and more …polished vinification.

North America, South America, UVA America!

source:tabali.com

For English text scroll down…

Η εισαγωγική εταιρεία UVA έχει κάνε αίσθηση με το εντυπωσιακό portfolio της και η Αμερική δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό. Δύο όλα και όλα τα οινοποιεία στον κατάλογό της, βαριά ωστόσο τα ονόματα τους.

Το Καλιφορνέζικο project Racines λαμβάνει χώρα στους λόφους της  Santa Rita και φέρει την υπογραφή των Etienne de Montille και Brian Sieve από την Βουργουνδία καθώς και του Rodolphe Peters από την Καμπανία. 

Εδώ δεν υπάρχουν …εισαγωγικά κρασιά, παρά μόνο ακριβά και ακριβότερα! Το St. Rita Hills Chardonnay 2020 ( * * * ½ ) ανήκει στα πρώτα και περνά 11μήνες σε βαρέλι. Ιδιαίτερα πληθωρικό και βουτυράτο, φέρνει στην μύτη μέτριας έντασης νύξεις λευκού σπαραγγιού και στο στόμα καλά χωνεμένη οξύτητα σε ένα σύνολο με δυναμικό 5ετίας. To Bentrock Chardonnay 2021 ( * * * * ) είναι ακόμα ντροπαλό στα αρώματα ακακίας, αγιοκλίματος και πεπονιού και ασύνδετο στο στόμα, όμως με την νευρική δομή του και το εξαιρετικό μάκρος του θα κάνει όσους το φέρουν στα ποτήρια τους μετά το ’28 να δικαιολογήσουν την τριψήφια τιμή του.

Φυσικά στα “χωράφια” τους είναι οι παραγωγοί και με το Pinot Noir, κάτι που αποδεικνύουν με το εκφραστικό St. Rita Hills Pinot Noir 2021 ( * * * ½ ) . Εκρηκτικότητα ιβίσκου, βατόμουρου και σιροπιού βιολέτας που συνοδεύεται από πλούσιο γλυκό flavor, μαλακές τανίνες και σοφιστικέ φυτικότητα.

To οινοποιείο Tabali ιδρύθηκε πριν από 20 χρόνια και βρίσκεται στο Limari, την βορειότερη οινοπαραγωγική περιοχή της Χιλής. Αν και προσφέρει αρκετές premium ετικέτες, εντυπωσιάζει εξίσου με τα οικονομικά κρασιά του από τις σειρές Pedregoso και Vetas Blancas.

To Pedregoso Gran Reserva Chardonnay 2023 ( * * * ) είναι μια τέτοια περίπτωση λόγω της ισορροπίας και της καθαρότητας των λευκόσαρκων φρούτων και της ακακίας, ενώ το αδελφάκι του Pedregoso Gran Reserva Cabernet Sauvignon 2022 ( * * * ) πείθει εξίσου με το γεμάτο δροσιά χαρακτήρα κασσίς και γκαζόν και τις όμορφες τανίνες του. Όσο για τους φίλους του Franc, το Vetas Blancas Cabernet Franc 2021 ( * * * ) θα γεμίσει το ποτήρι με πράσινη πιπεριά, γραφίτη, βύσσινο και βιολέτα σε ένα σύνολο που ρεφάρει την άτονη μύτη με ιδιαίτερα επίμονο flavor και επίγευση.

Μόλις 12χλμ απέχει ο αμπελώνας Talinay από την θάλασσα και το ομώνυμο Sauvignon Blanc 2022     ( * * * ½ ) το εκμεταλλεύεται για να προσφέρει μια ελαφριά πανδαισία λεμονιού και πιπεριάς  που εκρήγνυται στο στόμα αφήνοντας μια σχεδόν τανική αίσθηση! Το Micas 2021 ( * * * ½ ) από την άλλη αποδεικνύει γιατί το Carmenere είναι το καμάρι της Χιλής. Ο καρπός παλαιών αμπελιών που βρίσκονται σε γρανιτικά εδάφη γεμίζει το ποτήρι με πυκνό μαύρο φρούτο και μελάνι, ενώ περάσματα λεμονιού αναλαμβάνουν τα αποσυμφωρήσουν τον όγκο και την γευστική δύναμη προσδίδοντας απίθανη φρεσκάδα.

Η τιμή των  23€ δίνει στο κρασί από την Cachapoal τον τίτλο του Best Buy, όμως τo ίδιο θα μπορούσε να ειπωθεί για το Dom 2015 ( * * * * ) παρά την σχεδόν τετραπλάσια τιμή του! Γιατί αυτό το cabernet Sauvignon από μόλις 21 στρέμματα στην κοιλάδα Maipo κάνει τσεκ σε όλα τα ποιοτικά κουτάκια, συνδυάζοντας τρομακτική συμπύκνωση και εκφραστικότητα κασσίς και δυόσμου με σοφιστικέ αυστηρότητα και δομή για +10-15χρόνια.

Οι οίκοι Racines και Tabali εισάγονται από την Uva (211 0124293).

---

Wine importer UVA has made a sensation with its impressive portfolio and America could not miss it. Only two wineries from the other side of Atlantic ocean are included in its catalog, however both of them are serious enough.

The Californian project Racines takes place in the hills of Santa Rita and is signed by Etienne de Montille and Brian Sieve from Burgundy as well as Rodolphe Peters from Campagne.

source: morrellwines.com

There are no everyday wines here, only expensive and more expensive ones! The St. Rita Hills Chardonnay 2020 ( * * * ½ ) belongs to the first and spends 11 months in barrel. Particularly full bodied and buttery, it brings to the nose medium-intensity nuances of white asparagus while retaining a well integrated acidity and a 5-year ageing potential. Bentrock Chardonnay 2021     ( * * * * ) is still closed in the aromas of acacia, honeysuckle and melon and disjointed on the palate, but with its acidic structure and excellent length it will make those who bring it in their glasses after ’28 justify its three-digit price.

Of course, the producers are feeling like «home» with Pinot Noir, and they prove it with the expressive St. Rita Hills Pinot Noir 2021 ( * * * ½ ), a wine with explosive hibiscus, raspberry and violet syrup nose, sweet flavor, soft tannins and sophisticated herbaceousness.

Tabali winery was founded 20 years ago and is located in Limari, the northernmost wine producing region of Chile. Although it offers several premium labels, the performance of its affordable ranges Pedregoso and Vetas Blancas is equally impressive.

Pedregoso Gran Reserva Chardonnay 2023 ( * * * ) is such a case because of the balance and purity of white-fleshed fruit and acacia, while its red brother Pedregoso Gran Reserva Cabernet Sauvignon 2022 ( * * * ) is undoubtedly convincing with its cool -climate cassis and wild greens character and its beautiful tannins. As for Franc’s fans, Vetas Blancas Cabernet Franc 2021 ( * * * ) will fill the glass with green pepper, graphite, sour cherry and violet bouquet that is low in intensity, yet it is counterbalanced by persistent flavor and aftertaste.

The Talinay vineyard is only 12 km from the sea and the homonymous Sauvignon Blanc 2022 ( * * * ½ ) takes advantage of this to offer a light feast of lemon and pepper that explodes in the mouth leaving an almost tannic sensation! Micas 2021 ( * * * ½ ) on the other hand proves why Carmenere is the pride grape of Chile. The fruit of old vines planted in granitic soils fills the glass with dense black fruit and ink, while lemon nuances take over to lighten the full body and “black” flavor, resulting in incredible freshness.

The price of €23 gives the wine from Cachapoal the title of Best Buy, but the same could be said for Dom 2015 ( * * * * ) despite its almost four times the price! Because this Cabernet Sauvignon from just 21 acres in the Maipo Valley checks all the quality boxes, combining fearsome concentration and expressiveness of cassis and mint with sophisticated rigor and structure for +10-15 years.

 Racines και Tabali wines are imported by  Uva (211 0124293).

Χρονικό Οινοκριτικής #59 Στραταριδάκης, Vera Rosa 2022 / Wine Critic Chronicle #59: Strataridakis Winery, Vera Rosa 2022

For English text scroll down…

Βαθμολογία: * * ½  

Το οινοποιείο των αδελφών Στραταριδάκη είναι το νοτιότερο της Ευρώπης, αυτό όμως δεν εμποδίζει την ικανή ομάδα του να παράγει κρασιά με αναπάντεχη φρεσκάδα και μπρίο. Πηγή τους ο αμπελώνας των 220στρεμμάτων στα Καστελλιανά Ηρακλείου, η πλειοψηφία των οποίων ανήκαν στην μονή των Αγίων Αποστόλων και βρίσκονται σε υψόμετρο 200-300μέτρων.

Ο παραγωγός του Ηρακλείου έγινε κατ’ αρχήν γνωστός για το Μοσχάτο Σπίνας του και έτσι η χρήση του αρωματικού σταφυλιού και στο ροζέ Vera Rosa –σε ισόποση αναλογία με το Merlot-μόνο ως λογική και επόμενη θα μπορούσε να χαρακτηριστεί.

To Vera Rosa διαθέτει ένα απαλό κεραμιδί χρώμα και ένα διακριτικό άρωμα όπου κυριαρχεί το γιασεμί (σε φρέσκια και αποξηραμένη μορφή), ο κουρκουμάς και το πορτοκάλι, ενώ το χαρακτηριστικό τριανταφυλλένιο άρωμα κάνει την εμφάνισή του διακριτικότατα και μόνο όταν η θερμοκρασία στο ποτήρι ανέβει.

Το στόμα πάντως είναι αρκετά πλούσιο και δυνατό, μαρτυρώντας την κατά το ήμισυ ερυθρή προέλευσή του. Βέβαια το ξεκίνημα είναι γλυκούτσικο, αλλά μετά έρχονται μια έντονη οξύτητα και μια τζούρα τανινών να φροντίσουν για την δομή του. Η πρώτη πάντως φαίνεται και λίγο ξεκομμένη από το υπόλοιπο σώμα του κρασιού, αλλά μερικοί ακόμα μήνες στην φιάλη ίσως βοηθήσουν στην ενσωμάτωσή της.

Ένα μεσαίο ποτήρι όπως το Stolzle Quatrophil White και οι 12-14^οC θα λάβουν τα εύσημα όσον αφορά στο σερβίρισμα ενώ η επιλογή πιάτων όπως μπάμιες κοκκινιστές,  γεμιστό καλαμάρι και κοτόπουλο ψητό θα ολοκληρώσει την οινοχοϊκή επιτυχία.

Ένα καλύτερο flavor και μια χωνεμένη οξύτητα θα ήταν ικανά να προσθέσουν επιπλέον ποιοτικούς πόντους σε αυτό το ροζέ από το νότιο Ηράκλειο, όμως σίγουρα τα χαμόγελα δεν θα λείψουν από την παρέα που θα τσουγκρίσει με αυτό στα ποτήρια της, ιδιαίτερα μάλιστα αν κανείς συνυπολογίσει και την λογική (11,5€) τιμή του.

---

Score: * * ½  

Strataridakis brothers winery is the southernmost in Europe, but this does not prevent its capable team from producing wines with surprising freshness and brio. Their source is the 22ha vineyard in Kastelliana, the majority of which belonged to the monastery of the Holy Apostles and are located at an altitude of 200-300 meters.

The Cretan producer first became known for his Muscat of Spina, so the use of the aromatic grape in the Vera Rosa rosé – in equal proportions with Merlot – could only be described as logical and expected.

Vera Rosa has a soft onion skin color and a subtle aroma dominated by jasmine (in fresh and dried form), turmeric and orange, while the characteristic rose pedal aroma of Muscat makes its appearance subtly and only when the temperature in the glass rises.

The mouth, however, is quite rich and powerful, testifying to its half-red grape origin. Of course, the initial sensation is sweet, but then comes a strong acidity and a pinch of tannins to take care of its structure. The first, however, seems a little detached from the body of the wine, but a few more months in the bottle might help to integrate it.

A medium glass like Stolzle Quatrophil White and 12-14°C will take the credit when it comes to serving while a selection of dishes like okra with fresh tomato, stuffed calamari and roast chicken will complete the “sommelier” success.

A stronger flavor and a digested acidity would be able to add additional quality points to this rosé from the south of Heraklion, but smiles will certainly not be missing from the company that will cheers with it in their glasses, especially if one takes into account its reasonable (€11.5) price.

Χρονικό Οινοκριτικής #58 Αντωνόπουλος Μορφέας 2020 / Wine Critic Chronicle #58: Antonopoulos Morfeas 2020

For English text scroll down…

Βαθμολογία: * * *

Αν και ο ιστορικός παραγωγός της Αχαΐας ήταν από τους πρώτους που οινοποίησε ξηρά την Μαυροδάφνη, η μονοποικιλιακή cuvee του που ακούει στο όνομα Μορφέας, έπασχε για μεγάλο διάστημα από υδαρότητα. Όμως το συνολικό φορμάρισμα της τελευταίας περιόδου επηρέασε θετικά και την εν λόγω ετικέτα, μεταμορφώνοντάς την από έναν ισχνό δρομέα σε έναν πρωταθλητή γυμναστηρίου.

Συνήθως η χαρισματική ποικιλία δεν χρειάζεται πολλούς βαθμούς για να χαρίσει συμπύκνωση, όμως εδώ η πρώτη ύλη από το μεσαίου υψομέτρου (300μ) αμπελώνα στο Σαραβάλι εκτινάσσει το αλκοόλ στο 15,5%! Μαζί με αυτό έρχεται και ένα σχεδόν στερεό άρωμα δαμάσκηνου, γλυκόριζας και μελανιού αλλά και ένα πολύ πλούσιο στόμα. Η αρχική αίσθηση –όπως μπορεί να φανταστεί κανείς- είναι γλυκιά, γεγονός  που ενισχύεται και από την χαμηλή οξύτητα. Έτσι οι άφθονες πλην καλοδουλεμένες τανίνες αναλαμβάνουν να σηκώσουν –με επιτυχία- τα βάρος της δομής και του γευστικού μάκρους, ενώ το αρκετά φρέσκο flavor διασφαλίζει δυναμικό παλαίωσης τουλάχιστον μιας 3ετίας.

Η υπόσταση του κρασιού απαιτεί μια μεγάλου όγκου τουλίπα όπως το Riedel Vinum Bordeaux, ενώ ιδανικά η θερμοκρασία θα πρέπει να κρατηθεί στους 15-17^οC ώστε το οινόπνευμα να μην ενοχλήσει. Φυσικά το Μορφέας δεν θα πει όχι σε ένα βοδινό Μπουργκινιόν ωστόσο θα προτιμούσε κάτι ακόμα πιο έντονο και γλυκό όπως ελάφι με σοκολάτα ή βίσωνα με σάλτσα από κασσίς!

Αν και κοστίζει τα διόλου ευκαταφρόνητα 26€, η Μαυροδάφνη αυτή αποζημιώνει με “πολύ κρασί” ενώ παράλληλα προσφέρει ίσως την πλέον blockbuster έκφραση της ποικιλίας. Σοβαροί επομένως οι λόγοι για να την φέρετε στο ποτήρι σας…

---

Score: * * *

Despite the fact that the historic producer of Achaia was one of the first to vinify Mavrodafni in dry style, his monovarietal cuvee called Morpheas suffered for a long time from diluteness. But winery’s  great form of the last period has positively affected this  label as well, transforming it from a skinny runner to a gym champion.

Usually the charismatic variety can offer concentration without exceeding alcohol, but in this occasion the grapes from the medium altitude (300m) vineyard in Saravali sky rocketing it to 15.5%! Hand in hand go an almost …solid aroma of plum, liquorice and ink as well as a very rich body. The initial sensation – as expected – is sweet, and this feeling  is enhanced by the low acidity. Thus, the abundant but well-crafted tannins undertake to carry – successfully – the weight of the structure and the length on the palate, while the fairly fresh flavour ensures an aging potential of at least 3 years.

The body of the wine requires a large-volume tulip such as Riedel Vinum Bordeaux, while ideally the temperature should be kept at 15-17^oC so as to avoid the fierceness of alcohol. Of course, Morpheus won’t say “no” to a beef Bourguignon, but it would prefer something even more intense and sweet, like venison with chocolate or bison with cassis sauce!

Although it costs the not inconsiderable sum of €26, this Mavrodafni compensates with «a lot of wine» for the money while at the same time offering perhaps the most blockbuster expression of the unique variety. Therefore, there  are some  serious reasons to bring it to your glass…

Χρονικό Οινοκριτικής #57 / Wine Critic Chronicle #57: Theulot Juillot Mercurey 1er Cru La Cailloute Monopole 2018

For English text scroll down…

Βαθμολογία: * * * *

Στην Βουργουνδία οι συγκινήσεις και οι απογοητεύσεις παραφυλάν σε κάθε climat, με την τιμή μάλιστα να μην αποτελεί καμία διασφάλιση ούτε για τα στοιχειώδη! Ευτυχώς το απίθανο αυτό κρασί των Theulot Juillot εγείρει τα πρώτα συναισθήματα αποδεικνύοντας παράλληλα ότι οι εκτός της Cote d’Or ονομασίες προέλευσης είναι εξίσου ικανές για …χρυσάφι.

Πηγή του ο αμπελώνας La Cailloute, ένας από τους 32 1er Cru αμπελώνες που έχουν αναγνωριστεί εντός της ονομασίας προέλευσης Mercurey. Εβρισκόμενο στα 340μέτρα “κοιτά” νοτιοανατολικά, δεσπόζοντας πάνω από το χωριό και ρουφώντας κάθε ακτίνα φωτός. Πρόκειται για ένα μονοπώλιο –μια αποκλειστική ιδιοκτησία- της οικογένειας Jouillot, με τον Emile να το αποκτά την δεκαετία του ΄50 αυτό το γεμάτο κοκκινόχωμα κομμάτι των 15στρεμμάτων.

Η εσοδεία του 2018 προδίδει την αγάπη του παραγωγού για το βαρέλι με το σκούρο (για Βουργουνδικο Pinot Noir) χρώμα, την γλύκα του ξύλου  αλλά και το …σκοτεινό μαύρο φρούτο (δαμάσκηνο, βανίλια) που ντύνει το άγριο κεράσι. Τα 45χρονα  κλίματα διασφαλίζουν εντυπωσιακή συμπύκνωση και αξιόλογο γευστικό μάκρος, ενώ η στρογγυλάδα του κρασιού ενισχύεται από την υποδειγματική ποιότητα των τανινών.

Προφανώς ένα ποτήρι για Pinot Noir και οι 13-15^○C θα αναδείξουν την αρμονία του, ενώ η απουσία στυφάδας θα το καταστήσει ένα τέλειο συνοδό για παχιά ψάρια με σος κόκκινου κρασιού.

Δεν παραβλέπω ότι με τιμή κοντά στα 90€ η ετικέτα αυτή των Theulot Juillot έχει να ανταγωνιστεί πιο διάσημες ονομασίες προέλευσης της Cote de Nuits. Όμως αυτές συνήθως θα είναι επιπέδου village και θα ανήκουν σε negociants και όχι σε περφεξιονιστές ιδιοκτήτες όπως συμβαίνει στην περίπτωση του La Cailloute. Και συνήθως θα είναι υποδεέστερες από αυτή την άκρως ψαγμένη Βουργουνδία από την Cote Chalonnaise!

---

Score: * * * * 

In Burgundy, emotions and disappointments are present in every climat, with the (high) price not being a guarantee even for the basics! Fortunately this incredible wine from Theulot Juillot arouses the former feelings and at the same time proves that the appellations of origin outside the Cote d’ Or are capable of … gold.

Its source is the La Cailloute vineyard, one of the 32 1er Cru vineyards recognized within the Mercurey appellation. Located at 340 meters and facing southeast, it has a dominating position over the village and it absorbs every glimpse of sunshine. It is a monopoly – an exclusive property – of the Juillot family, with Emile Juillot acquiring this full of red limestone 1,5ha plot in the 1950s.

The 2018 harvest “betrays” the producer’s love for the barrel with its dark (for a red Burgundy) colour, the sweetness of oak but also the dark black fruit (damson, vanilla plum) that compliments the wild cherry aromas. The 45-year-old vines ensure impressive concentration and remarkable length of flavour, while the roundness of the wine is enhanced by the exemplary quality of the tannins.

Obviously a Pinot Noir glass and 13-15○C will bring out its harmony, while the absence of astringency will make it a perfect accompaniment to oily fish in a red wine sauce.

I do not overlook that costing approximately €90 this Theulot Juillot label has a strong competition from more famous Cote de Nuits appellations. But this competition will possibly be of village level and offered by negociants and not by perfectionist owners as is the case with La Cailloute. And possibly they will be of inferior quality compared to this highly sought after Burgundy from the Cote Chalonnaise!

Χρονικό Οινοκριτικής #56: Αθανασίου, Freurs d’ Amour Brut Rose NV/ Wine Critic Chronicle #56: Athanasiou, Freurs d’ Amour Brut Rose NV

For English text scroll down…

Βαθμολογία: * * ½  

Το οινοποιείο Αθανασίου μπορεί να μην είναι από τα πλέον γνωστά της Νεμέας, ωστόσο δεν έχει να ζηλέψει και πολλά πράγματα ακόμα και από τα γνωστότερα της ζώνης! Με τον Μιχάλη Αθανασίου στο τιμόνι προσφέρει μια λίαν αξιόλογη συλλογή, που περιλαμβάνει και ένα από τα καλύτερα Ασύρτικα της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Βέβαια όπως είναι φυσικό ο βασιλιάς εδώ είναι το Αγιωργίτικο, με 5 (μονοποικιλιακές!) ετικέτες να χαρίζουν διαφορετικές εκφράσεις του σημαντικού σταφυλιού. Η πιο …φιλόδοξη και συνάμα απαιτητική είναι το Freurs d’Amour, ένα ροζέ αφρώδες οινοποιημένο με την παραδοσιακή μέθοδο. Για αυτήν την cuvee έχουν επιλεχθεί σταφύλια από τα ορεινά (880μ) της ζώνης και παραμονή για 3χρόνια με τις οινολάσπες της δεύτερης ζύμωσης.

Το αποτέλεσμα διαθέτει ένα απαλό χρώμα κρεμμυδόφλουδας και ένα εκφραστικό, μπουκέτο ποτ πουρί, μόκας, δέρματος και γλυκών μπαχαρικών. Στο στόμα διαθέτει μέτριο σώμα και το ίδιο ώριμο flavor, ωστόσο η άφθονη οξύτητα διασφαλίζει αγριάδα, νεύρο και ξηρή αίσθηση. Η διάρκεια και η επίγευση από την άλλη αποτελούν την αχίλλειο πτέρνα αυτού του αφρώδους, το οποίο υστερεί σε επίγευση και μάκρος.

Το Stolzle Exquisit White 35cl τα κατάφερε καλύτερα από όλα τα ποτήρια Σαμπάνιας, ενώ οι 10-12ºC έφεραν την βέλτιστη γευστική ισορροπία. Ο ρόλος αυτού του κρασιού ως απεριτίφ είναι αυτονόητος, ωστόσο η πολυπλοκότητα της μύτης είναι ικανή να το φέρει δίπλα σε σαλάτες με μανιτάρια αλλά και και σε παχιά ψάρια με κρούστα ψωμιού ή ξηρών καρπών.

Το οινοποιείο Αθανασίου βούτηξε στην γεμάτη καρχαρίες θάλασσα των αφρωδών και όχι μόνο κατάφερε να βγει σώο αλλά να μας προσφέρει “με την πρώτη” και ένα αφρώδες που χάνει τον χαρακτηρισμό του πολύ καλού στις λεπτομέρειες. Είμαι βέβαιος ότι η δεύτερη απόπειρα του εξαιρετικού παραγωγού της Νεμέας θα φέρει το fine tuning που θα αναδείξει ακόμα περισσότερο την αξιέπαινη προσπάθειά του στην πλέον απαιτητική κατηγορία της οινοποιητικής τέχνης.

---

Score: * * ½ 

Athanasiou winery may not be one of the best known in Nemea, but it does not have many things to envy even from the best known in the region! With Michalis Athanasiou at the helm, it offers a very remarkable collection which includes one of the best Assyrtiko of mainland Greece.

However, the king here is undoubtedly Agiorgitiko, with 5 (single-varietal!) labels offering different expressions of the important grape. The most … ambitious and demanding is Freurs d’ Amour, a traditional method sparkling rosé. For this cuvee, grapes have been selected from the high altitude zone (880m) of appellation and matured for 3 years with the lees of the second fermentation.

The result features a soft onion skin color and an expressive bouquet of potpourri, mocha, leather and sweet spices. On the palate it has medium  body and the same mature flavor, however the generous acidity ensures a vivid, bone-dry taste. Yet, flavor and finish are this sparkler’s  Achilles, which lags behind in aftertaste and length.

The Stolzle Exquisite White 35cl surpasses all Champagne glasses, while 10-12ºC contributing to the best possible balance. The role of this wine as an aperitif is self-evident; however its nose is complex enough to bring it next to mushroom salads as well as to fat fish with bread or nut crust.

Athanasiou winery dived into the shark-filled sea of sparkling wines and not only managed to come out unscathed but also to get it right on the first try, its offering just missed the “very good” score in the details. I am sure that the second attempt of the excellent Nemea producer will bring the fine tuning that will further highlight his commendable effort in the most demanding category of the winemaking art.