Αναζήτηση

simosgeorgopoulosblog

Πάθος για το κρασί, τον καφέ, τη γεύση και τα αποστάγματα

Χρονικό Οινοκριτικής #48: Edmeades Zinfandel 2016/  Wine Critic Chronicle #48: Edmeades Zinfandel 2016

For English text scroll down…

Βαθμολογία: * * *  ½

Όταν ο καρδιολόγος Dr. Donald Edmeades φύτευε στην Anderson Valley τα πρώτα αμπέλια Zinfandel ίσως να μην ήξερε ότι οι καρδιές πολλών οινόφιλων θα χτυπούσαν πιο δυνατά! Το οινοποιείο της οικογένειας βέβαια ιδρύθηκε 9 χρόνια μετά –το 1972- ωστόσο ήδη το όνομα Edmeades είχε ταυτιστεί με το σταφύλι- σήμα κατατεθέν των ΗΠΑ.

Σήμερα ο παραγωγός από το Mendocino της Sonoma εξακολουθεί να εξειδικεύεται σε αυτό, με την εν λόγω ετικέτα να αποτελεί το βασικό κρασί της ολιγομελούς γκάμας. Το Edmeades Zinfandel περιλαμβάνει μια γενναιόδωρη τζούρα Syrah και Petit Syrah στην σύνθεσή του ενώ ωριμάζει για 20 μήνες σε γαλλικά και αμερικάνικα βαρέλια, επιλογές που σαν αποτέλεσμα έχουν ένα πυκνό, εκφραστικό μπουκέτο σοκολάτας, ζαμπόν και μαρμελάδας κερασιού.

Με 15,5% αλκοόλ και ένα ph που ξεπερνά το 3.8 δεν θα πρέπει κανείς να αμφιβάλει ούτε για το πλούσιο σώμα  αλλά ούτε και για την μαλακή, γλυκόπιοτη γεύση του, με την  τελευταία μάλιστα να ενισχύεται και από τις μαλακές τανίνες που διαθέτει.

Η θέρμη του οινοπνεύματος πάντως κάνει αισθητή την παρουσία της και ως εκ τούτου το κρασί προτιμάει σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες και μικρά ποτήρια, δίνοντας τον καλύτερό του εαυτό σερβιριζόμενο στους 14-16ºC σε ένα Stolzle Exquisit White 42cl. Και αυτός ο εαυτός του θα γίνει ακόμα πιο απολαυστικός αν δίπλα του βρεθούν ένα μοσχαράκι στιφάδο, ένα ριζότο με παντζάρι ή ένα burger με γλυκές κόκκινες σάλτσες.

Όντας στην γευστική του κορύφωση αυτό το γεμάτο νότες garam masala Zinfandel θα ικανοποιήσει τους οπαδούς της ποικιλίας αλλά και θα την συστήσει με τον καλύτερο τρόπο σε όσους επιθυμούν να την γνωρίσουν. Και με τον οικονομικότερο θα τολμούσα να πω, αφού η τιμή του είναι απόλυτα λογική αν κανείς λάβει υπόψη του το όνομα του παραγωγού, την ποιότητα στο μπουκάλι αλλά και τα επίπεδα τιμών των κρασιών της Καλιφόρνια.

Εισαγωγέας: Trinity Wines, τηλ. 22990  40630, ενδ.τιμή 26€.


Score: * * * ½  

When cardiologist Dr. Donald Edmeades was planting the first Zinfandel vines in Anderson Valley, perhaps he didn’t imagine that the hearts of many wine lovers would beat faster! Of course, the family’s winery was founded 9 years later – in 1972 – but the name Edmeades had already been connected with the grape -trademark of the USA.

Today the producer from Mendocino, Sonoma still specializes in it, with the label in question being the main wine of its small collection. Edmeades Zinfandel features a generous pinch of Syrah and Petit Syrah and aging for 20 months in French and American barrels, choices that result in a dense, expressive bouquet of chocolate, ham and cherry marmalade.

With 15.5% alcohol and a ph that exceeds 3.8, one should not doubt either the rich body or its soft, sweet taste, with the latter being enhanced by the presence of soft tannins.

However, the hot sensation of the alcohol is evident; therefore the wine prefers relatively low temperatures and small glasses, giving its best served at 14-16ºC in a Stolzle Exquisite White 42cl. Yet it will become even more enjoyable if next to it are a veal stew, a beetroot risotto or a burger with sweet red sauces.

Being at its peak, this garam masala-scented Zinfandel will satisfy fans of the variety but also will introduce the great American grape to novices in the best way. And in the cheapest way I would dare to add, since 26€ are perfectly reasonable if one takes into account the fame of the producer, the quality in the bottle and the excessive prices of California wines.

Importer: Trinity Wines, tel. 22990  40630, price 26€.

Karira,  καφές ή μανιόκα;/ Karira, coffee or manioc?

For English text scroll down…

Βαθμολογία:  Εσπρέσο * * * ½     Φίλτρο * * * ½

Το πολύπαθο Μπουρούντι έχει να επιδείξει μια αιματοβαμμένη ιστορία, ιδιαίτερα στα βόρεια του οπού και η μάχη των φυλών για την εξουσία οδήγησε σε πόνο και κλάμα. Δεν είναι ως εκ τούτου τυχαίο που το όνομα Karira σημαίνει σε ελεύθερη απόδοση “να κλαίω”.

Μοιρασμένοι ανάμεσα στην συλλογή καρπού καφέ και ρίζας μανιόκας, οι αγρότες  της περιοχής συλλέγουν το φρούτο για τον Karira από τις πλαγιές του ομώνυμου βουνού που βρίσκονται σε υψόμετρο 1500-1700 μέτρων.

 Η ποικιλία που έχει χρησιμοποιηθεί εδώ είναι η Red Bourbon και η μέθοδος επεξεργασίας η κλασσική υγρή, επιλογές που γεμίζουν το φλιτζάνι με πυκνά αλλά όχι πολύ έντονα αρώματα λουλουδιών, καραμέλας και ροδάκινου. Η οξύτητα είναι αυτή που κυριαρχεί στο στόμα ελαφραίνοντας το σώμα του καφέ, ενώ το flavor βάζει γήινες νότες χώματος πλάι στα αρώματα της μύτης.

Στο brew o καφές αποκτά νότες ραδικιού και ραφινάρεται ελάχιστα σε σχέση με τον espresso, ενώ παρόλη την λαμπρή του οξύτητα θα δώσει καλύτερα αποτελέσματα αν παρασκευαστεί με την μέθοδο του Tetsu Kasuya.    

O Karira σίγουρα δεν είναι ένας καφές που θα σου μείνει αξέχαστος, εντούτοις προσφέρει μια πολύ καλή σχέση τιμής-απόδοσης. Την ίδια στιγμή δίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα όπως και να παρασκευαστεί, εφόσον βέβαια διατηρείτε καλή σχέση με τις μεγάλες οξύτητες.  Ο πληθυσμός του βόρειου Μπουρούντι σίγουρα έχει ανάγκη την καλλιέργεια τόσο του καφέ όσο και της μανιόκας για την επιβίωσή του και με προτάσεις σαν αυτή δείχνει ότι τουλάχιστον στην περίπτωση του πρώτου μάλλον τα καταφέρνει πολύ καλά.

Ο Karira είναι μια δημιουργία των Samba Coffee Roasters (210 5745786). Ενδ.τιμή 10€/250g,r 40€/kg. 


Score: Espresso * * * ½     Brew * * * ½  

Long-suffering Burundi has a bloody history, particularly in the north of the country where the battles between the ethnic groups has led to pain and tears. It is therefore no coincidence that the name Karira loosely means «to cry».

Split between harvesting coffee fruit and cassava root, local farmers harvest the berries for Karira from the homonymous mountain’s slopes that are located at an altitude of 1500-1700 meters.

 The variety used here is Red Bourbon and the method the classic wet processing, choices that have resulted in a cup with dense but not too strong aromas of flowers, caramel and peach. The acidity is dominant on the palate and lightening the body of the coffee, while the flavor puts earthy notes alongside these of the aroma.

In the brew, the coffee acquires herbal notes of radicchio and is slightly refined compared to espresso, while despite its brilliant acidity it will give better results if it is prepared with the Tetsu Kasuya method.

Karira is certainly not a coffee that you will remember, however it offers a very good price-performance ratio while at the same time giving satisfactory results no matter how it is prepared, assuming that you don’t hate sourness. The population of northern Burundi certainly needs the cultivation of both coffee and cassava for its survival and with proposals like this it shows that at least in the case of the former it is probably doing the job very well.

Karira  is a  Samba Coffee Roasters (210 5745786) creation. Est. Price 10€/250gr, 40€/kg.

Χρονικό Οινοκριτικής #47: Οίνος Γρηγοριάδη, Sauvignon Blanc & Ασύρτικο 2021/ / Wine Critic Chronicle #47: Oinos Grigoriadi, Sauvignon Blanc & Ασύρτικο 2021

For English text scroll down…

Βαθμολογία: *   ½

To οινοποιείο της Χαλκιδικής μπορεί να ιδρύθηκε μόλις το 2017, όμως ήδη εντυπωσιάζει με τις ερυθρές ετικέτες του όπως το Refosco και η Barbera.

Από αμπελώνες της περιοχής προέρχεται και το βασικό λευκό του που ακολουθεί την κλασική πεπατημένη συνδυάζοντας Sauvignon Blanc και Ασύρτικο, με την συνταγή να περιλαμβάνει οινοποίηση σε δεξαμενή και 4μηνη παραμονή με τις οινολάσπες.

Το υποκίτρινο χρώμα με τις έντονα πράσινες ανταύγειες είναι γεμάτο ζωηράδα, όμως δεν ισχύει το ίδιο με το άρωμα που δεν διαθέτει ούτε συμπύκνωση ούτε ένταση. Το μανταρίνι είναι αυτό που κυριαρχεί όταν το κρασί πάρει λίγο οξυγόνο, ενώ το γλυκό γκρέιπφρουτ σιγοντάρει υποτονικά την μύτη. Η γεύση του είναι μοντέρνα και καθαρή, ωστόσο παρουσιάζεται αρκετά βαριά για το στυλ, ενώ και το flavor είναι πολύ αδύναμο.

Το Stolzle Quatrophil White  και οι 8-10ºC θα καταφέρουν να αναδείξουν -όσο αυτό είναι δυνατό- την οξύτητα και το νεύρο, ενώ οι πίτες με χορταρικά, οι τάρτες με τυρί αλλά και τα καλαμάρια στην σχάρα θα προσφέρουν ευχάριστες αρμονίες στο τραπέζι.

Ο Γιώργος Γρηγοριάδης δυστυχώς δεν φαίνεται ότι ακόμα έχει καταφέρει να λύσει με επιτυχία τις εξισώσεις της λευκής οινοποίησης, οπότε έτσι και αλλιώς η εν λόγω κυκλοφορία δεν θα ήταν άξια σύστασης ακόμα και αν η τιμή της ήταν πιο ανταγωνιστική από αυτήν των 12€. Όμως είμαι σίγουρος ότι το οινοποιείο από τα Νέα Σίλατα πολύ σύντομα θα καταφέρει να φέρει στις λευκές του προτάσεις επιδόσεις ισάξιες των ερυθρών.


Score: *  ½  

The Halkidiki-based winery may have only been founded in 2017, but it is already impressing with its red labels such as Refosco and Barbera.

His basic white also comes from vineyards in the area and follows the classic recipe of blending Sauvignon Blanc and Assyrtiko, with the winemaking involving vinification in inox tank and 4-month aging on the lees.

The pale yellow color with the intense green hues is full of vibrancy, but the same is not true of the nose which lacks concentration and intensity.

When the wine has been aerated a bit, tangerine is dominating the aroma backed up by sweet grapefruit nuances. Its taste is modern and clean yet quite heavy for the style and very weak on the flavor.

The Stolzle Quatrophil White and 8-10ºC will manage to highlight – as much as possible – its acidity and nerve, while vegetable pies, cheese tarts and grilled squid will offer nice pairings at the table.

George Grigoriadis unfortunately does not yet seem to have successfully solved the equations of white winemaking, so this release would not be worth recommending anyway, even if its price was more competitive than €12. But I am sure that the winery from Nea Silata will very soon be able to bring to its white offerings performances equal to those of the reds.

Jerar: Chari’s less is ours more!

Ο Χάρης Νικολούζος ανήκει στους πλέον άξιους εκπροσώπους της νέας γενιάς των Ελλήνων chef, έχοντας καταθέσει τα διαπιστευτήριά του σε  εστιατόρια όπως το Διόνυσος, το 2 Μαζί και το Selene. Εκεί είχε την ευκαιρία να ξεδιπλώσει μια σχεδόν “cost (and labor!) no object” πληθωρική δημιουργικότητα, που κάποιες φορές οδηγούσε σε υπέροχα αποτελέσματα ενώ κάποιες άλλες σε ανισσοροπίες μέσα στα πιάτα.

Το εβρισκόμενο στην γαστρονομικά φτωχή έως τώρα Δάφνη  Jerar αποτελεί προϊόν της συνεργασίας του με τον  Γιώργο Καβακλή, με τον Κερκυραίο να ντύνεται εκτός από chef και patron, σε ένα ιδιαίτερα ζεστό –παρόλες τις έντονες βιομηχανικές πινελιές – χώρο.

Κάποιος ίσως να υπέθετε ότι η αύξηση των …διοικητικών του υποχρεώσεων θα οδηγούσε σε μείωση των μαγειρικών, όμως εδώ φαίνεται ότι μάλλον συνέβη ακριβώς το αντίθετο! Και αυτό γιατί οι περιορισμοί που θέτει το στυλ της ανεπιτήδευτης υψηλής γαστρονομίας που υπηρετεί το Jerar έχουν “υποχρεώσει” τον  Χάρη Νικολούζο να αποτάξει το show-off για χάρη της ουσίας.

Και αυτή την ουσία ξέρει να την εκφράζει με νοστιμιά, ισορροπία και συγκαλυμμένη πολυπλοκότητα. Και λέω “συγκαλυμμένη” γιατί πίσω ακόμα και από τα πλέον φαινομενικά απλά πιάτα του κρύβονται απαιτητικές τεχνικές, Γαλλική ακρίβεια και άψογες ισορροπίες.

Έτσι το Jerar αρτύζει την οικειότητα του Ψωμιού με την υπέροχη ξινίλα ενός 4ετούς προζυμιού, την χειροποίητη Μορταδέλα με το παιχνίδι ψιλοκομμένου φιστικιού και   κακάο και τα Σπανακοπιτάκια –κόσμημα  με αέρα γιαουρτιού.

Πάντως με πιάτα σαν το εκπληκτικό Ριζότο με Φινόκιο και τον τρυφερό Μπακαλιάρο με την άκρως ντελικάτη λεμονάτη αίσθηση είναι σίγουρο ότι θα κερδίσει και τους οπαδούς της απόλυτης φινέτσας, ενώ οι θιασώτες της πληθωρικότητας θα μεταμορφώσουν το δείπνο τους σε πρωϊνό με ένα αρκούντως καπνιστό, πεντανόστιμο Croque Madame!

Από την άλλη δεν ενθουσιάστηκα ούτε με το signature Τηγανιτό Κουνέλι με Μαγιονέζα Σπετσιαρικό αλλά ούτε και με τις τιμές των κυρίως πιάτων που φλερτάρουν με το 30άρι. Βέβαια το Jerar σε θέτει σε διάθεση “μοίρασμα- τσίμπημα” και έτσι ο λογαριασμός εν τέλει δεν θα ξεπεράσει τα 45€ συμπεριλαμβανομένου του κρασιού από μια εξαιρετική όσο και άριστα τιμολογημένη λίστα.

Το “less is more” είναι εύκολο (και γοητευτικό) στα λόγια αλλά δύσκολο στην εφαρμογή του, όμως ο Χάρης Νικολούζος στο όμορφο Jerar καταφέρνει να το κάνει πράξη αποδεικνύοντας ότι εκτός από ικανότατος σεφ είναι και ικανότατος αποστάκτης γαστρονομικής ουσίας!

Jerar, Αγίας Βαρβάρας 55, Δάφνη, 210 9755764.


Charis Nikolouzos is one of  the most worthy members  of Greece’s  new generation of chefs, having presented his credentials in restaurants such as Dionysos, 2 Mazi and Selene. There he had the opportunity to unfold an almost «cost (and labor!) no object» exuberant creativity, which sometimes led to wonderful results and some other times to unbalanced  dishes.

Jerar is located in the culinary-poor (till now!) Dafni suburb and  is the product of his collaboration with Giorgos Kavaklis, with the Corfu – born Nikolouzos  having been dressed as chef  patron of this cozy- despite the strong industrial touches – restaurant.

One might have assumed that the increase in …administrative duties would lead to a decrease in cooking ones, but in reality it happened exactly the opposite! And this is because the limitations set by the unpretentious haute cuisine style that Jerar represents, have «obliged» Charis Nikolouzos to cut the show-off for the sake of substance.

And he is serving this substance with delicacy, balance and disguised complexity. And I say «disguised» because even his seemingly simpler dishes are employ demanding techniques, French precision and perfect balance.

Some examples are the moreish Bread, the intimacy of which is enhanced with the wonderful sourness of a 4-year-old sourdough, the handmade Mortadella with the nice touches of chopped pistachio and cocoa beans and the jewel-like Spinach Pies with the airy yogurt spread.

However, with dishes such as the amazing Finocchio Risotto and the tender-to-perfection Codfish with its extremely delicate lemony feel, Jerar is sure to win over fans of absolute finesse, while the devotees of exuberance will transform their dinner to breakfast with a wonderfully smoked, delicious Croque Madame!

On the other hand, I wasn’t thrilled neither with the signature dish Fried Rabbit with Mayonnaise Spetsiariko, nor with the prices of the main courses that are flirting  with 30€. This may seems frightening at first but  Jerar puts you in a “bite-sharing” mode and so the bill will not exceed €45 in the end, wine from an intriguing  and excellently priced list included.

«Less is more» is easy (and charming) in theory but difficult in practice yet Charis Nikolouzos at the beautiful Jerar achieves exactly that, proving that he is not only a very capable chef but  a very capable distiller of culinary essence as well!

Jerar, 55 Agias Varvaras Str, Daphne, 210 9755764.

Χρονικό Οινοκριτικής #46: Zind Humbrecht, Muscat Grand Cru Goldert 2016/ Wine Critic Chronicle #46: Zind Humbrecht, Muscat Grand Cru Goldert 2016

For English text scroll down…

Βαθμολογία: * * * ½

Πολλές οινοπαραγωγικές περιοχές και χώρες –ανάμεσά τους και η Ελλάδα- ερίζουν για τα σκήπτρα των γλυκών Μοσχάτων. Όμως όταν τα σάκχαρα ζυμώνονται ολοκληρωτικά η Αλσατία δεν έχει αντίπαλο σε ποιότητα, status και τιμές, με αυτά μάλιστα να χτυπούν κόκκινο όταν η φιάλη προέρχεται από έναν μεγάλο παραγωγό και ένα σπουδαίο αμπελοτόπι.

Ούτε ο Zind Humbrecht αλλά ούτε και το Grand Cru Goldert αφήνουν αμφιβολίες περί αυτού, με τον μυθικό, περφεκτιονιστή παραγωγό να “υπογράφει” τον καρπό του καλύτερου ίσως αμπελοτοπιού για Μοσχάτο στον κόσμο.

Το δύσκολο αμπελουργικά 2016 έφερε μόλις 12 βαθμούς και σχεδόν καθόλου αζύμωτα σάκχαρα στη φιάλη, με το ποτήρι να γεμίζει από καταπράσινες ανταύγειες! Τα σχεδόν 30χρονα κλίματα και οι χαμηλότατες αποδόσεις δεν μπορούν να εγγυηθούν την ένταση των αρωμάτων καπνού, κίτρου και περγαμόντου, όμως είναι υπεύθυνα για την εξαιρετική συμπύκνωση και το γευστικό μάκρος. Το στόμα βέβαια είναι αρκετά ελαφρύ, αυτό όμως δεν εμποδίζει το Goldert να κάνει επίδειξη της κατάξηρης δομής του αλλά και του δυναμικού παλαίωσής του που θα ξεπεράσει  τα 15 χρόνια!

Οι άγριες διαθέσεις του πάντως επιβεβαιώνονται και στο σερβίρισμα αφού θα προτιμήσει τους 10-12ºC και το τεράστιο (για Μοσχάτο) Stolzle Revolution Red για να προσφέρει άφθονες δόσεις ορυκτότητας. Από την άλλη η έλλειψη …Μοσχατίλας επιτρέπει το ταίριασμα του με πολλά πιάτα αρκεί αυτά να είναι ελαφρά, όπως με σπαράγγια,  κις Λορέν, α μπαρμπούνια ή  γαρίδες σεβίτσε.

Αν αναζητάτε ένα εύκολο, ξηρό Μοσχάτο για ανέμελες στιγμές καλύτερα να κοιτάξετε αλλού. Γιατί το Goldert είναι ένα πολύ σοβαρό και ξεχωριστό κρασί που απαιτεί πολύ σοβαρές και ξεχωριστές στιγμές. Ένα Μοσχάτο …περισυλλογής!

Εισαγωγέας: Spyrou Wines, τηλ. 210  9333215,  ενδ.τιμή 37€.


Score: * * * ½  

Many wine-producing regions and countries – among them Greece – fight for the crown of sweet Muscats. But when the sugars are completely fermented Alsace has no rival in quality, status and prices, with these even hitting red when the bottle comes from a great producer and a blessed vineyard.

Neither Zind Humbrecht nor Grand Cru Goldert leaves any doubt about the above, with the legendary, perfectionist producer «signing» the fruit of perhaps the best Muscat vineyard in the world.

The difficult 2016 vintage brought just 12 degrees and almost no residual sugar in the bottle, with the glass brimming with green hues! The 30-year-old vines and the very low yields cannot guarantee the intensity of the tobacco, citrus and bergamot aromas, but they are responsible for the excellent concentration and the long flavor. The mouth is of course quite light, but this does not prevent the Goldert from demonstrating its dry structure and its aging potential that will exceed 15 years!

Moreover, its wild moods are also confirmed when served, since it prefers 10-12ºC and the sizeable (for Moschato) Stolzle Revolution Red to offer the biggest doses of minerality. On the other hand, the lack of typical Muscat fragrance allows the pairing with numerous dishes as long as they are light, such as with asparagus, quiche Lorraine, mullets or shrimps ceviche.

If you’re looking for an easy, dry Muscat for casual consumption you better look elsewhere, as Goldert is a very serious and unique wine for very serious and unique occasions. A meditation Muscat!

Importer: Spyrou Wines, τηλ. 210  9333215,   price 37€.

 

El Papal, Tarrazu …σιγουράντζα. / El Papal, Tarrazu reliability.

For English text scroll down…

Βαθμολογία:  Εσπρέσο * * * ½  Φίλτρο * * * ½

Η περιοχή Tarrazu θεωρείται σχεδόν ιερός τόπος για τους ντόπιους καλλιεργητές. Και ιερός τόπος –χωρίς το “σχεδόν- για τους λάτρεις του καφέ, αφού το μεγάλο υψόμετρο, τα ηφαιστειογενή εδάφη και το ιδιαίτερο μικροκλίμα συνθέτουν ένα από τα κορυφαία terroir στον κόσμο.

Η αίσθηση του μικρού παραγωγού είναι εδώ πιο ισχυρή από οπουδήποτε αλλού μιας και η ύπαρξη πολλών μικρών κτημάτων αλλά και μικρών σταθμών επεξεργασίας χαρακτηρίζουν την καλλιέργεια σε αυτή την περιοχή της Κόστα Ρίκα.

Ο Louis Anastasio Castro με τον μικρο-μύλο του Juanachute είναι μια τέτοια περίπτωση, με τον El Papal –που προέρχεται από 100% Red Catuai- να είναι ένας καφές που απολαμβάνει την red honey επεξεργασία. Το στέγνωμα του φρούτου ξεπερνάει τις 2 εβδομάδες και προσδίδει στον El Papal μια πυκνή μύτη εξαιρετικής έντασης με ζωικές νότες να συμπληρώνονται από λουλούδια και χαμομήλι σε ένα σύνολο που θυμίζει έντονα natural processed καφέ.

Το στόμα διαθέτει μέτριο σώμα και επίγευση, παρόλο που η εξαιρετική οξύτητα-σήμα κατατεθέν του Tarrazu-  συνεισφέρει στο μάκρος. To τελείωμα πάντως είναι ήρεμο και σοκολατένιο, θυμίζοντας καφέ από την Κολομβία. Οι προτάσεις από την κεντροαμερικάνικη χώρα συνήθως αποδεικνύονται ικανότατες και στο brew, κανόνας που και εδώ επιβεβαιώνεται φέρνοντας μάλιστα στο φλιντζάνι νότες τσαγιού καθώς και τελείωμα garam masala.

Ο El Papal είναι ένας καφές που μας συστήνει την πιο βαριά και μαλακή πλευρά της Tarrazu. Ωραιότατος τόσο στον εσπρέσο όσο και στο φίλτρο δεν αφήνει περιθώρια γιο γκρίνιες, έστω και αν ο σπουδαίος αυτός τόπος μου έχει προσφέρει ακόμα καλύτερες εκφράσεις του ευλογημένου terroir του.

Ο El Papal είναι μια δημιουργία των Hand Pickers, 210 4817530, ενδ. τιμή: 14,50€/300gr, 48,30€/kg.


Score: Espresso * * *  ½  Brew * * * ½

For local growers, Tarrazu region is considered an almost sacred place. For coffee lovers though, Tarrazu is a sacred place without «almost», as the high altitude, the volcanic soils and the special microclimate make it one of the most desired terroirs in the world.

The sense of “small-scale production” is more present than anywhere here, as the existence of many tiny farms and micro mills characterize the coffee production in this region of Costa Rica.

Louis Anastasio Castro and his Juanachute micro-mill is one such case, with El Papal – a 100% Red Catuai – being a coffee that enjoys the red honey treatment. The drying of the fruit exceeds 2 weeks and gives El Papal a dense nose of exceptional intensity with animal notes complemented by flowers and chamomile in an ensemble strongly reminiscent of natural processed coffees.

On the palate, both body and aftertaste are medium, despite the fact that the excellent acidity – a Tarrazu’s trademark – contributes to the length. The finish, however, is soft and chocolaty, reminiscent of a Colombian coffee. The majority of this Central American country usually proves to be very capable in the brew, a rule that is also confirmed here as El Papal bringing notes of tea to the cup as well as a garam masala finish.

El Papal is a coffee that presents us the heavier and softer style of Tarrazu. Beautiful in both espresso and filter preparations it leaves no room for complaint, even if this great place has offered me numerous better expressions of its blessed terroir before.

El Papal is a Hand Pickers creation,, 210 4817530, price: 14,50€/300gr, 48,30€/kg.

Χρονικό Οινοκριτικής #45: Astir X, Mati Fortuna Rose 2021/ Wine Critic Chronicle #45: Astir X, Mati Fortuna Rose 2021

For English text scroll down…

Βαθμολογία: * * ½

Η δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα έχει βρει το ιστορικό οινοποιείο της οικογένειας Ξυγκώρου με νέο όνομα και μια επαναπροσδιορισμένη γκάμα που κερδίζει τις αρχικές  εντυπώσεις με την μοντέρνα εμφάνισή της.

Απόδειξη το Mati Fortuna Rose, ένα blend Αγιωργίτικου και Merlot με ανοιχτό χρώμα κρεμμυδόφλουδας που αποτελεί μέρος της πλέον δυνατής σειράς του παραγωγού από την Μεσσηνία. Αυτή η “ευγενική” οινοποιητική διαχείριση πάντως επηρεάζει και την αρωματική ένταση, που με δυσκολία αφήνει να διακριθούν νότες ροδάκινου, μπανάνας, πετροκέρασου και αποξηραμένων λουλουδιών.

Παρόλο το ότι  προέρχεται από δύο πληθωρικές και σχετικά μαλακές ποικιλίες, το Mati Fortuna Rose είναι ελαφρύ και κατάξηρο! Οι τανίνες είναι παντελώς απούσες εδώ, ωστόσο αυτό δεν του απαγορεύει να προβάλει για άγρια, επιθετική πλευρά που απαιτεί ένα μικρό ποτήρι με ανοιχτά χείλη όπως το Riedel Vinum Riesling.  

Σερβιριζόμενο στους 11-13ºC αυτό το λεμονάτο ροζέ θα αναζητήσει αλμυρά αλλαντικά όπως προσούτο, σαλάτες με λιαστή ντομάτα αλλά και ψητά ή τηγανιτά μπαρμπούνια.

Αν το αρωματικό, μαλακό στυλ είναι του γούστου σας τότε μάλλον θα πρέπει να κοιτάξετε αλλού, αν όμως αγαπάτε τα διακριτικά, άγρια ροζέ το Mati Fortuna θα σας ικανοποιήσει μέσα και έξω από την φιάλη. Τα σχεδόν 9€ θέτουν αυτό το κρασί από την Μεσσηνία έναντι ενός πολυάριθμου ανταγωνισμού, όμως κανείς μπορεί να απαιτήσει περισσότερα μόνο από κορυφαίους εκπροσώπους της αρκετά ακριβότερης κατηγορίας.

Συνεπώς η τύχη θα κλείσει το μάτι σε όσους  το φέρουν στα ποτήρια τους!


Score: * * ½  

The second decade of the 21st century has found the historic winery of the Xygorou family with a new name and a redefined range that wins first impressions with its modern appearance.

Proof is the Mati Fortuna Rose, a blend of Agiorgitiko and Merlot with a pale onion skin color that is part of the strongest line of Messinian producer. This «gentle» winemaking handling also affects the aromatic intensity, which hardly allows notes of peach, banana, stone cherry and dried flowers to be detected.

Although derived from two full-bodied and relatively soft varieties, Mati Fortuna Rose is light and bone dry! Tannins are completely absent here, but that doesn’t stop it from projecting a wild, aggressive character that calls for a small, open-lipped glass like the Riedel Vinum Riesling.

Served at 11-13ºC this lemony rosé will go with savory cured meats such as prosciutto, sun-dried tomato salads as well as grilled or fried mullet.

If the aromatic, soft style is your thing then you should probably look elsewhere, but if you love subtle, nervous rosés Mati Fortuna will satisfy you inside and out of the bottle. The price of almost €9 puts this wine from Messinia up against a stiff competition, but one can only ask for more from top representatives of the considerably more expensive category.

Therefore, luck will turn a blind eye to those who bring it in their glasses!

 
 

Premiera, Προσιτή Premiership./ Premiera, Affordable Premiership.

photo: Popi Wallick

For English text scroll down…

To Μοσχάτο και η Καλλιθέα στεγάζουν πολλά εστιατόρια που εκπροσωπούν την κουζίνα της πρώην ΕΣΣΔ και στα περισσότερα από αυτά το φαγητό είναι καλό αλλά το περιβάλλον μίζερο.

Όμως η Πρεμιέρα που βρίσκεται στα ψηλά της οδού Δοϊράνης προσφέρει το κάτι παραπάνω ως προς το πρώτο αλλά πολλά παραπάνω ως προς το δεύτερο. Πράγματι το φροντισμένο εστιατόριο που άνοιξε πριν από 12 χρόνια, διαθέτει μια σάλα που την λες σχεδόν “πολυτελή” και μια όμορφη εσωτερική αυλή που εξασφαλίζουν άνεση και ευρυχωρία χειμώνα –καλοκαίρι.

Θα προσέθετα και «θαλπωρή» αλλά αυτό τον χαρακτηρισμό τον άφησα για το εξαιρετικό φαγητό που σίγουρα θα ικανοποιήσει με την σταθερότητά και την συνέπεια του, δεδομένου βέβαια ότι κάποιος αγαπάει τα βραστά, γεμιστά ζυμαρικά. Άλλωστε αυτά είναι πρωταγωνιστής στην κουζίνα της Πρεμιέρας, ερχόμενα με την μορφή Μαντί, Πελμένι ή Βαρένικι και γεμισμένα με χοιρινό, τυρί η πατάτα, δίνοντας πολλές εναλλακτικές προκειμένου να απολαύσει κάποιος την εθιστική «γλιστερή» τους γεύση.

Αρκετοί πάντως είναι και οι άξιοι συμπαραστάτες τους, από την πληθωρική πλην ντελικάτη σούπα Μπορς και την αέρινη και υπέροχη στην υφή Ρώσικη σαλάτα έως την εντυπωσιακή Μπογιάρικη γούνα και το ξιδάτο όσο και (πλέον!) σωστά ψημένο χοιρινό σουβλάκι Σασλίκ.

Δηλώνω οπαδός της Πρεμιέρας σχεδόν από τότε που άνοιξε και υπάρχουν ακόμα 3 λόγοι (εκτός των προαναφερθέντων) για αυτό. Ο πρώτος είναι ο λογαριασμός που σπάνια να ξεπερνά τα 20€/ άτομο· ο δεύτερος το υπέροχο σέρβις που παρόλη την φαινομενική σοβαρότητα και ψυχρότητα είναι πάντα διακριτικό αλλά και παραδειγματικά ουσιαστικό· και ο τρίτος -και σημαντικότατος για μένα -η εκπληκτική ροή των πιάτων, αναγκαία προϋπόθεση για οποιαδήποτε κουβέντα περί ποιότητας σε ένα εστιατόριο.

Όσοι λοιπόν επιθυμούν να βρουν ένα πλήρες γαστρονομικό πακέτο σε απίστευτες τιμές  ας κάνουν πρεμιέρα στην αναζήτηση τους με την υπέροχη Πρεμιέρα!

Πρεμιέρα, Δοϊράνης 29, Καλλιθέα, 217 7169500.


Moschato and Kallithea quarter many restaurants that represent the cuisine of the former USSR and in most of them the food is good but the environment is miserable.

But Premiera, located high at Doiranis Street, offers a little more extra quality but much-much more in terms of environment. Indeed, the kempt restaurant has an almost «luxurious» dine-in and a beautiful patio that ensure comfort and spaciousness throughout the year.

photo: Popi Wallick

I would have added the word “warmth” but I left that description for the excellent food that will surely satisfy with its average level and consistency, given of course that one loves boiled, stuffed pasta. After all, these are the protagonists of the Premiera kitchen, coming in the form of Μanti, Pelmeni or Vareniki and stuffed with pork, cheese or potato, giving many options to enjoy their addictive “slippery” taste.

Moreover they have quite a few noteworthy companions, such as the full flavored yet delicate Borscht soup, the airy and wonderfully textured Russian Salad, the impressive Boyarsky Fur Coat and the vinegar- marinated  and (at last!) properly grilled Pork Shashlik.

I’ve been a fan of Premiera almost from day one and there are 3 more reasons –expect the above mentioned- for that. The first is the bill that rarely exceeds €20/person; the second is the wonderful service which despite the apparent seriousness and coldness is always discreet but at the same time exemplary effective; and the third – and most important for me – the amazing flow of dishes, a prerequisite condition for any conversation about the quality of a restaurant.

So, those who wish to find a complete culinary package at incredible prices should premier their search by visiting the wonderful Premiera!

Premiera, Doiranis 29, Kallithea, 217 7169500.

Χρονικό Οινοκριτικής #44: Molitor, Riesling Zeltinger Sonnenuhr Kabinett 2017/ Wine Critic Chronicle #44: Molitor, Riesling Zeltinger Sonnenuhr Kabinett 2017

For English text scroll down…

Βαθμολογία: * * * ½

Λίγα αμπελοτόπια στον κόσμο διαθέτουν το μυθική status του Zeltinger Sonnenuhr. Αυτό το cru των 230 στρεμμάτων διαθέτει ιδανικό νοτιοδυτικό προσανατολισμό, τρομακτική κλίση, πλούσια σε πέτρα σχιστολιθική σύσταση και παλαιά αμπόλιαστα κλίματα.

Από αυτό το διαμάντι του Mosel-Saar-Ruwer προέρχεται η πρόταση του σπουδαίου Marcus Molitor, με το λευκό καψούλι στη φιάλη να υποδηλώνει τον –σύμφωνα με την δική του κωδικοποίηση- ξηρό χαρακτήρα της οινοποίησης.

Στην πράξη βέβαια το πολύ ελαφρύ αυτό Riesling των μόλις 7,5 αλκοολικών βαθμών διαθέτει ένα έντονο γλυκόξινο παιχνίδι αζύμωτων σακχάρων και άφθονης οξύτητας, σε ένα ιδιαίτερα μακρύ και αέρινο σύνολο.

Φυσικά το  Zeltinger Sonnenuhr συλλέγει πολλούς πόντους και στον τομέα της αρωματικής πολυπλοκότητας, με το φρουτώδες άρωμα πράσινου μήλου να συμπληρώνεται από ορυκτότητα θειαφιού αλλά και μελένιες νότες βοτρύτη, παρόλη την επιπέδου Kabinett ωρίμανση των σταφυλιών.

Αν και το σπουδαίο αυτό κρασί απαιτεί τουλάχιστον μια δεκαετία στη φιάλη, το Stolzle Exquisit White  και οι 8-10ºC θα ενισχύσουν την εκφραστικότητα, ενώ η off dry αίσθηση θα το φέρει με αξιώσεις δίπλα σε fusion πιάτα αλλά και γλυκοφάγωτα οστρακόδερμα. 

Το αμπελοτόπι Sonnenuhr οφείλει το όνομά του στο ηλιακό ρολόι που βρίσκεται σε αυτό. Όμως αυτό το ευλογημένο, ηλιόλουστο terroir δεν μας δείχνει μόνο τον δρόμο του σωστού χρόνου αλλά και αυτόν της ξεχωριστής προσωπικότητας και την αιθέριας αριστοκρατικότητας.  Και το Kabinett αυτό παρόλη την υπερβολική νιότη του αποδεικνύεται ένα ακριβέστατο tourbillon!

Εισαγωγέας: Οινόκοσμος, τηλ. 210  9212205, ενδ.τιμή 27,5€.


Score: * * * ½  

Few vineyards in the world have the legendary status of the Zeltinger Sonnenuhr. This cru of 23ha has an ideal south-westerly exposure, steep inclination, stone-rich clay-slate soils and ungrafted vines.

From this gem of the Mosel-Saar-Ruwer region comes this Riesling, with the white capsule on the bottle indicating the – according to great Marcus Molitor’s  own coding – dry  winemaking style.

In practice though, this very light Riesling of only 7.5 alcoholic degrees has an intense sweet-sour character (relying on residual sugar and plenty of acidity), a particularly long finish and airy presentation.

Of course, Zeltinger Sonnenuhr also scores a lot of points in the area of ​​aromatic complexity, with its green apple fruitiness complemented by sulphure minerality and honeyed botrytis notes, the latter despite its Kabinett level of grape maturation.

Although this sublime wine requires at least a decade in the bottle, the Stolzle Exquisite White and 8-10ºC will enhance the expressiveness. At the same time, the off dry balance of this Riesling will provide ideal pairings with fusion dishes and sweet -tasting  crustaceans or shellfish.

The Sonnenuhr vineyard owes its name to the sundial located on it. But this blessed, sunny terroir shows us not only the way of time-counting but also that of distinct personality and ethereal aristocracy. And this Kabinett, despite its excessive youth, turns out to be a very accurate tourbillon!

Importer: Oenocosmos, tel. 210 9212205, price 27,5€.

Δημιουργήστε ένα δωρεάν ιστότοπο ή ιστολόγιο στο WordPress.com.

ΠΑΝΩ ↑